"Фонтаны Сегодня"
проектирование и строительство фонтанов, изготовление и продажа фонтанного оборудования
Водоём на даче своими руками.
Выбор места строительства водоема.
Контур водоема.
Земляные работы. Предостережения.
Подготовка подушки основания чаши и подбетонки.
Устройство опалубки. Армирование.
Бетонирование чаши.
Гидроиспытания. Гидроизоляция.
Облицовка.
Результат работ.
Выбор места строительства водоема.
На Вашем усадебном участке найдется не одно место, где можно было бы устроить водоем. К выбору места для устройства водоема необходимо подходить не только сообразуясь с личными желаниями. Сторона света, здания, деревья - все это сильно влияет на экологию водоема. И если Вы не хотите получить в итоге грязную лужу - прислушайтесь к нашим советам. О том, как выбирать место для устройства водоема, и на что при этом обращать внимание, написано в пунктах №№1,2,3 здесь. Ландшафтный дизайнер свое дело знал и место для строительства пруда выбрал правильно.
Нам предстояло устроить маленький, но глубокий (до двух метров глубины) водоем. Дизайнер определил место и форму водоема. В нашу задачу входил весь спектр строительных работ (земляные, железобетонные и облицовочные). Интересы Заказчика в качестве технадзора представлял прораб, уже построивший на этом участке Заказчику дом.
Итак, приступаем к разметке будущего водоёма!
Контур водоёма.
Пруд предполагалось выкопать глубиной около двух метров. Ни в коем случае не подумайте, что мы решили выкопать его одними лопатами. Хотя и это нам было по плечу. Если водоем Вам нужен небольшой (к примеру 5х5х1м) – так и делайте. Но когда объем земляных масс достигает нескольких десятков кубов, а их еще надо вывезти с участка – лучше использовать экскаватор и самосвал.
Лопатами мы подготовили контур водоема, чтобы наглядно объяснить экскаваторщику план и итоги его работ. Места на участке было мало. Точность в плюс-минус метр нам не подходила. К тому же, это привело бы к перерасходу строительных материалов на опалубку и обратную отсыпку чаши пруда (чаша будет бетонной).
Земляные работы. Предостережения.
Копать было необходимо глубоко и копать мы собирались тяжелой техникой, поэтому мы заранее попросили у Заказчика подготовить для нас геоподоснову (бумажный чертеж с нанесенными на нем контуром участка, стоящих на нем строений и различных подземных коммуникаций). Бывали случаи, когда в голом поле выкапывали и рвали высоковольтные провода и кабели правительственной связи. О том, кто готовит геоподоснову, читайте в пункте здесь.
Когда контур котлована готов - вызываем экскаватор!
Ну вот, тяжелая техника сделала свою работу и ушла. Обращаю внимание – экскаватор не должен выкопать все до самого дна! Очень важно, чтобы экскаватор не перекопал материк глубже, чем нужно (чем установлено планировочной отметкой)! Дно котлована должно оставаться нетронутым! Поэтому, как Вы видите на фото, мы дочищаем дно котлована вручную.
Что делать, если экскаватор перестарался? Ни в коем случае не надо уплотнять выкопанный грунт – в природное состояние Вы его все равно не уплотните. Эту проблему решите увеличением толщины песчаной подушки.
Хочу особо остановиться на предварительных изысканиях. Речь идет об исследовании состава грунтов и уровня грунтовых вод. Изыскания необходимо проводить не только перед постройкой дома (чтобы не упал) – но и перед постройкой водоема (чтобы его не «выплюнуло» из земли, не раздавило, не перекосило). Знание состава грунтов – вещь не полезная, а крайне необходимая. Наверняка Вам на практике известны зимние проблемы с открыванием двери гаража или домашнего крыльца, весенний вид вспученных дорожек или трещины в домах от фундамента до крыши. О том, кто проводит изыскания, читайте здесь.
Наш дом стоял невдалеке от большого обрыва глубиной не менее 10 метров. Поэтому за уровень грунтовых вод я не боялся и запроектировал только укладку дренажных труб на глубину около 50см для отвода ливневых вод с участка, так как наш пруд своей бетонной чашей пересекал немалую часть участка.
После того, как основной мусорный грунт убран, необходимо привести геометрию пруда в соответствие проектным отметкам. Это особенно важно, если его геометрия имеет сложную конфигурацию. А в нашем случае пруд имел еще и ступенчатое дно.
Выводим геометрию пруда и сдаем земляные работы прорабу по акту. Приемка земляных работ дает нам разрешение на проведение работ по устройству подушки под будущий фундамент чаши.
Подготовка подушки основания чаши и подбетонки.
Подушка готовится следующим образом:
На грунт послойно, не более 10см в толщину, укладывается песчаная подушка в 20-40см (в нашем случае 20см). Каждый уложенный слой уплотняется вибротрамбовками и умеренно проливается водой (лейкой или их распылительной насадкой на шланге). Внимание! Песок должен быть заказан мытый, речной. Он не должен быть мелким (пылеватым) и не должен сдержать глины. Песок с содержанием глины сильно впитывает воду и превращается в жирную жижу. Зимой такая подушка лишь усилит морозное пучение.
На фото видно, что мы положили между грунтом материка и песчаной подушкой геотекстиль – этого нужно делать в том случае, если на стенках и дне котлована имеются выходящие корни деревьев, для того, чтобы защитить фундамент чаши от разрушения.
Далее следуют варианты:
1.Если Вы делаете пленочный пруд, то вся стройка этим и заканчивается. На подготовленную песчаную подушку укладываете ЭПДМ мембрану, стараясь уложить ее без натягов, лучше с маленькими складочками. При этом вертикальные борта высотой в два метра для ЭПДМ мембраны будут не помеха. В моей практике было изготовление мембранного пруда диаметром около пяти метров и глубиной около двух метров с вертикальными стенами. Главное – нормальный грунт и не вздумайте сливать на зиму воду из пруда.
2. Если Вы делаете водоем для себя, или стараетесь сэкономить, или Ваша чаша небольшого размера (к примеру 3х3х1м – был опыт и чаша стоит уже более 15лет) - можете прямо на песок уложить арматурный каркас, позаботившись только о том, чтобы перед заливкой бетона между песком и арматурой был зазор не менее 4 см. Здесь все дело в бетоне. Экономить на нем не надо. Лучше использовать бетон марки В30 (М400) с показателями водонепроницаемости не менее W8, морозостойкости F300 и пластичностью П4. Главный из этих показателей – водонепроницаемость. (К примеру, ГОРМОСТ Москвы требует при проектировании устанавливать показатели водонепроницаемости для чаш фонтанов не менее W10). Если Вы далеки от цивилизации – обратитесь на местный завод и выясните, что они могут предложить Вам. Если завода нет – используйте специальные добавки для бетона. Если с цивилизацией совсем плохо – тогда Вам лучше выбрать третий вариант.
3. На песчаную подушку укладываем тонкую подбетонку марки М150-М200. Ждем ее полного высыхания и устанавливаем на нее наплавляемую гидроизоляцию. Если работать с подбетонкой не хотите – уложите плоские листы ацеита толщиной около 1-2см и установите на нее гидроизоляцию. В два(!) слоя. В качестве гидроизолирующего материала мы рекомендуем использовать Техноэласт ЭПП (внутренний слой), Техноаласт ТКП (внешний слой).
Гидроизоляция должна быть выведена за пределы подбетонки, так как в последующем Вам необходимо будет завести ее на стены чаши.
Внимание! Не рекомендую выбирать в качестве гидроизоляции гидростеклоизол. В этом случае гидроизоляцию лучше вообще не делать – проку от него нет и деньги сэкономите.
Далее на гидроизоляцию устанавливается подбетонка фундамента чаши из бетона марки М200. Ее толщина 10см. Задача подбетонки такова - на нее крепятся всевозможные пластиковые и металлические закладные детали и анкера, а так же устанавливаются «лягушки» - специальные подставки для арматуры.
Теперь необходимо установить на подбетонку опалубку, которой у нас еще нет.
Устройство опалубки. Армирование.
Для выполнения опалубки понадобилось предварительное изготовление шаблонов дна водоема. По контуру шаблона изготовили два ряда горизонтальных ответников опалубки. Затем к ответникам пришили на саморезы (длиной 100мм) вертикальные доски опалубки. Опалубка выполнялась из доски 150х50мм, так как предполагалась безостановочная заливка опалубки бетоном за один подход. Это сложно. Но таково было требование Заказчика.
Опалубка сбивалась на площадке отдельными щитами метра по два, чтобы ее без особого труда можно было принести к месту ее установки.
В первую очередь устанавливается внешний контур опалубки. После его установки необходимо проверить соблюдение габаритных размеров будущей чаши водоема. Это важно, так как контур опалубки повторяет контур бетонного борта чаши.
После установки внешнего борта опалубки, приступаем к установке арматурного каркаса на дно и борта чаши. Арматурный каркас дна выполнялся из арматуры диаметром 14мм клеткой 200х200. Арматурный каркас бортов выполнялся из арматуры диаметром 10 и 8мм клеткой 200х200. Арматурный каркас делается в два слоя. Расстояние между арматурными слоями зависит от проекта. В нашем случае расстояние было 20см. Проследите, чтобы на арматуре не было ржавчины. Если есть – обработайте ее антикоррозионным составом. О том, что это такое – читаете в таблице А4 здесь.
На дно чаши удобнее класть металлическую арматуру. А вот на борта чаши, особенно по горизонтальным направляющим, удобнее монтировать композитную арматуру. Она легче, хорошо гнется по изгибу. Но из нее нельзя согнуть спецдетали сложной фиксированной формы.
Арматура увязывается между собой вязальной проволокой толщиной 1,0-1,5мм. Для вязки арматуры используйте вязальный крючок – это сильно ускорит процесс вязки каркаса! Нет крючка – ну что же – берите гвоздь/пассатижи/плоскогубцы – и крутите.
В нашем случае подбетонки не было. Арматурный каркас положили прямо на гидроизоляцию. Затем, когда все хождения закончились и каркас с опалубкой уже стояли, перед самой заливкой бетона мы приподняли каркас над гидроизоляцией и уложили его на лягушки, выставив просвет в 4см. То же самое сделали и на вертикальных плоскостях опалубки. Этот промежуток слоя бетона нужен для защиты металла арматурного каркаса от влаги.
Когда арматурный каркас полностью установлен – приступаем к установке внутренней опалубки. Нам предстояло произвести сложный процесс заливки бетона, поэтому к надежности крепежа опалубки предъявлялись повышенные требования. Более проблематично раскреплять внутреннюю опалубку. Кроме того, ее надо было приподнять в воздух над арматурным каркасом – так, чтобы опалубка не стояла на нем (помните про зазор в 4см?). С внешней стороны опалубки была земля. С ее крепежом работы было гораздо меньше.
Результат работ, как обычно, сдаем под акт технадзору. Технадзор проверяет расход арматуры, частоту ее установки, зазоры до опалубки, геометрические размеры опалубочного каркаса. Надежность опалубки его беспокоит мало – это наши проблемы, но проблем мы не ждем. Каркас надежен. Завтра будет бетон.
Бетонирование.
При проведении бетонных работ есть несколько важных моментов:
1.На заводе-изготовителе лучше сразу узнать – сохраняют ли они контрольные образцы отгруженного Вам бетона (в противном случае – это шарашкина контора).
2.Приготовьте себе фанерные ящички размером 10х10х10см, чтобы залить туда контрольные образцы бетона для себя уже на участке.
3.Потребуйте предъявить Вам при отгрузке бетона не только чеки, но также паспорт качества бетонной смеси и сертификат соответствия.
4.Если стройка серьезная - заказывайте бетон из гранитного щебня фракцией 20мм.
5.По приезду бетоновоза до заливки бетона проверьте состав бетонной смеси, состав и фракцию щебня. Гидробетон имеет характерный запах, сильно отличающийся от запаха обычного бетона. Промойте бетонный щебень в воде и проверьте – вам привезли гранитный щебень или обычную гравийную смесь с фракцией 5-40мм. Если все в порядке – начинайте работать!
Бетонную смесь укладывайте аккуратно. При использовании бетононасоса – не бухайте бетон с большой высоты – старайтесь, чтобы падающая бетонная смесь не вовлекала за собой в массу бетона воздух – это очень плохо скажется на крепости бетона и приведет к образованию раковин.
При бетонировании обязательно используйте вибратор – он отлично удаляет воздух из толщи бетона. Но не переусердствуйте. Вибратор способен расслоить бетонную смесь (камни отдельно от бетонного раствора).
После бетонных работ опалубку накрыть целлофаном и поддерживать бетонную смесь во влажном состоянии. Это особенно важно в жаркий период. На второй – третий день опалубку можно начинать разбирать. Не используйте ломов и перфораторов! Бетон еще не застыл! Работайте аккуратно. Для чего спешим? Так проще снять опалубку. Когда бетон окаменеет, снимать опалубку будет гораздо проблематичнее.
Скорость застывания бетона 1см/день. То есть, при толщине борта чаши водоема 20см, после бетонирования должно пройти не менее 20 дней до начала облицовочных работ. Проведите их с пользой.
На пятый-седьмой день после бетонирования, вся опалубка должна быть снята. Результат бетонных работ предъявляется и сдается технадзору. Все огрехи в виде возможных неровностей и наплывов зачищаются, мусор убирается.
Гидроиспытания. Гидроизоляция.
Через семь дней после заливки бетона необходимо залить чашу водой и выдержать в таком состоянии не менее 10 дней для определения протечек. Протечек нет – сдаете свою работу по акту технадзору и приступаете к гидроизоляционным работам.
При заливке чаши мы использовали гидробетон c водонепроницаемостью W10. Мы заливались в один присест и у нас не было холодного шва – риск протечки был минимальным Фонтан стоял на улице. Учитывая эти обстоятельства, мы не стали выполнять внутреннюю гидроизоляцию чаши. Если бы чаша стояла в помещении, внутреннюю гидроизоляцию мы сделали бы в обязательном порядке. О выполнении внутренней гидроизоляции читайте в п.15 здесь.
По этой же причине я не стал бы выполнять и внешнюю гидроизоляцию. Но заказчик настоял на двойной защите бетона. Перед установкой наплавляемой гидроизоляции на бетон необходимо предварительно нанести праймер или разведенную в бензине битумную мастику. Не переусердствуйте с нанесением праймера – если бетон будет жирным от излишнего количества праймера – гидроизоляция будет плохо прилипать. Гидроизоляция устанавливается так же в два слоя.
После сдачи работ технадзору – выполняем обратную отсыпку чаши песком и приступаем к облицовке.
Облицовка.
Облицовка чаши выполнялась из гранитного плитняка с полированной поверхностью и обработанными краями, что делало края облицовки более гладкими приятными на ощупь. При выборе облицовке выбирайте не гигроскопичные материалы. К примеру, песчаник и известняк категорически не подходят для облицовки внутренней поверхности водоемов. Не рекомендуем использовать Вам и сланец. Сланец может подойти для облицовки накрывных плит бортов чаши, если Вы не собираетесь в нем купаться и хотите придать водоему дикий скальный вид. Очень хорошо использовать для внутренней облицовки водоема шунгит – камень черного цвета с лечебными свойствами.
Гранитный плитняк на нашем водоеме был толщиной около двух сантиметров, а размером от половины ладони до 30х30см. Дело было глубокой осенью и для монтажа камня на бетон мы использовали клей марки WEBER для бассейнов – водостойкий, морозостойкий (до -100С) с высокой адгезией для тяжелых камней.
Результат работ.
Первую зиму фонтан простоял без воды – Заказчик проверял - раздавит ли чашу замерзший грунт. Остальные зимы чаша была заполнена водой. Время идет. Наша чаша стоит!
На фотографиях видна альпийская горка сезона постройки и первые высаженные после обустройства горки растения, но это – уже другая история.
Если материал был Вам полезен - расскажите о нем в своих социальных сетях. Это поможет нашему продвижению. Если мы не раскрыли какие-то вопросы - обратитесь к нам, мы ответим Вам лично и разместим этот ответ для наших читателей в общей публикации.